зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

своими руками
Владимир
житель
Владимир
527 дней назад
1 - зарядное устройство для автомобильного аккумулятора+1
Автор: Владимир - 12 марта 2012

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП от Вашего компьютера

Для начала, что нам нужно:

- БП ATX
- Очень не корявые руки
- Умение паять
- И ещё пару мелочей.

Переделка БП предельно проста и займёт у вас минимум времени.

Ниже приведена пошаговая инструкция переделки:

1. Отпаять все провода, идущие с выходов других источников (-5. В, -12 В, +5 В), кроме общего (GND) и +12 В.

2. Остаться у вас должны только жёлтые и чёрные.

3. Параллельно этим проводам подключить конденсатор 1000 мкФ х 25 В.

4. Отверстие в корпусе, через которое выходили наружу провода питания, использовались для установки клавишного выключателя (-220 В) с подсветкой (предварительно напильником придать отверстию нужную форму).

5. Последовательно жёлтому проводу поставить амперметр, ампер на 10-15.

6. Последовательно (желт.-чёр.) - поставить вольтметр на 15-20 В.

Кроме амперметра последовательно желтому проводу ещё следует поставить регулятор тока. Им может быть реостат, тиристорный регулятор, транзисторный или какой нибудь другой. Схему регулятора приводить не буду, так как в интернете и в литературе их полно. В крайнем случае, поищите на Яндекс.

Вот и всё ! Зарядка для вашего аккумуля готова. Желтый провод к "ПЛЮСУ", чёрный к "МИНУСУ". Ток зарядки знаете сами, в зависимости от типа и ёмкости вашего аккумулятора.

Владимир
житель
Владимир
527 дней назад
2 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Владимир - 12 марта 2012

Продолжаем тему...

Делаем нехилый 200ваттный лабораторный БП из компового БП ATX почти даром.
Получится БП с регулировкой напряжения 0–20В и тока 0–10А.
Пользовать можно хоть для зарядки автомобильного аккумулятора стабильным током.
Аналогичный лабораторный БП, если его покупать в каком-нибудь Чип&Дипе обойдётся минимум в 6 тыс рублей, а если тайваньский а не китайский – то все 15 тыс.
Нам понадобится обычнейший дешёвый БП ATX ватт на 250 сделанный на микросхеме TL494 (DBL494).
Выпаиваем из него всю выпрямительную часть и всё, что соединено с ножками 1, 2 и 3 микросхемы TL494.
Кроме того, нужно отсоединить от схемы ножки 15 и 16 – это второй усилитель ошибки, который мы используем для канала стабилизации тока.

Также нужно выпаять диод, соединяющий выходную обмотку силового трансформатора с + питания TL494 – она будет питаться только от маленького «дежурного» преобразователя (у него есть не только 5В выход, но и 12В), чтобы не зависеть от выходного напряжения БП.

Теперь приводим схему выходной части в соответствие с вот такой схемой:

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Пунктиром очерчены детали, которые уже есть в БП. Выпрямительные диоды нужно соединить с 12-вольтовыми отводами вторичной обмотки силового трансформатора. Лучше поставить диоды помощнее, чем те, которые обычно стоят в 12-вольтовой цепи (например взять сборку 30CPQ150 (Шоттки 30А 150В) – тогда можно максимальный выходной ток увеличить до 20А). Дроссель L1 делаем из кольца, оставив на нём только 5-тивольтовую обмотку, дроссель L2 берём из цепи 5 Вольт.

Вентилятор запитываем от питания TL494 (12 нога) – там как раз около 12 Вольт выходит. Лучше установить его так, чтобы он дул внутрь корпуса.

На микросхеме ОУ LM358 (LM2904, или любой другой сдвоенный низковольтный операционник, который может работать в однополярном включении и при входных напряжениях от 0 В) собран измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который будет давать измерительные сигналы на TL494. Резисторы R9 и R8 задают опорные напряжения. Переменный резистор R9 регулирует выходное напряжение, R8 – ток. Токоизмерительный резистор R7 на 0.05 ом должен быть мощностью 5 ватт (10А^2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода «дежурных» 5В БП ATX (обычно обозначены на плате как +5VSB или 5V STANDBY, фиолетовый провод). Нагрузка подключается к +OUT и -OUT.

В качестве вольтметра и амперметра можно использовать либо стрелочные приборы включённые как полагается, либо пару цифровых вольтметров, которые нужно подключить к выходам LM358 (нога 7 – напряжение, нога 1 – ток, напряжение – 0–5 В) и оттарировать тестером.
Питать цифровые вольтметры можно с «дежурных» 5В – там преобразователь на 2А 5В рассчитан. (я вообще использовал 2-хканальный вольтметр сделанный на PIC16C71 – под кое-какой прибор когда-то наделали с запасом)

Если регулировка тока в какой-то момент не нужна, то R8 просто выкручиваем на максимум. Стабилизироваться БП будет так: если, например, установлено 12В 1А, то если ток нагрузки меньше 1А – стабилизируется напряжение, если больше – то ток.

В принципе, можно намотать свой силовой трансформатор и повысить выходное напряжение вольт эдак до 30–40.

Вот как выглядит уже переделанная выходная часть БП:

фото

Под платкой с LM358 деталей не осталось – это был всякий контроль напряжений -5В,+5В,-12В,+12В, схема для деланья сигнала PG(Power Good) и т.п.
Измерительный резистор R7 – это 2 обычных 5-тиваттных резистора (белые) по 0.1 ом соединённые параллельно (номинала 0.047 ом не нашлось smile ).
Вдогонку: Да, ещё про нагрузочный резистор забыл. 470 ом 1 Вт (около красных проводов виден) параллельно C5. Он нужен чтобы БП совсем без нагрузки не оставался. Ток через него не учитывается, он до измерительного резистора R7 включён. Без него, естественно тоже работать будет, но тогда если установить более низкое напряжение при отключенной от выхода нагрузке – ждать задолбаешься, пока C4 и C5 разрядятся до нужного напряжения.

Лицензия – GNU :)
Владимир
житель
Владимир
527 дней назад
3 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Владимир - 12 марта 2012

В продолжение темы: Автомобильное зарядное устройство своими руками

В блогах удобнее писать чем на форуме. В блогах сразу смотришь по категориям, тегам и находишь то, что нужно
Владимир
житель
Владимир
527 дней назад
4 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Владимир - 12 марта 2012

Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь [только для пользователей сайта]


Выкладываю эти файлы сюда.
Домовенок
Администратор
Домовенок
8 часов назад
5 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Домовенок - 14 марта 2012

Зарядное устройство из блока питания AT

Не ждано не гадано наступила зима и за окном похолодало. А тут ещё бензин какой-то не тот залил. В общем король немецкого автопрома встал, где-то под Москвой как и 67 лет назад его старшие "проотцы".

Аккумулятор сел. Дальше пешком.... Для зарядки аккумулятора дома нашлась только пара сгоревших блоков ATX. Сразу добавлю, что эта "зарядка" не предназначена для восстановления, десульфатации и прочих не перспективных шаманских методов, чем занимались наши отцы (и я в том числе) в прошлой жизни из-за крайней убогости быта.

Это просто блок, позволяющий надёжно и наименьшими затратами зарядить "севший", но исправный аккумулятор. Суть его проста и внятна. Он выдаёт на выходе зарядный ток около 5-6 Ампер, при любой активной нагрузке, вплоть до короткого замыкания. При этом напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не превысит заданного значения. Я установил 14,6 вольт.

Зарядное устройство своими руками

Сначала, нужно, чтобы блок работал. По порядку для "чайников" о восстановлении блоков, общие правила:

1. Если предохранитель в порядке, переходим к пункту 3.
2. Если предохранитель сгорел, то сначала
- проверяем отсутствие "короткого" на разъёме ~220.
- если "короткое", устраняем, это могут быть силовые транзисторы, диоды, конденсаторы. Заодно советую проверить диоды во вторичной цепи. После устранения "короткого" выпаиваем предохранитель и вместо него запаиваем "кроватку", если её не установили при изготовлении.
3. Вместо предохранителя вставляем в "кроватку" заранее подготовленный резистор изготовленный из сгоревшего предохранителя и лампочки на 220 Вольт мощностью 100-200 Ватт. Лучше, если у Вас найдётся разделительный трансформатор, но если нет, не очень страшно. Достаточно просто не совать пальцы в силовую половину блока.
4. Включаем блок в 220. Замыкаем "зелёный" и "чёрный" провода на большом разъёме. При отсутствии нагрузки исправный АТХ закрутит лопастями пытаясь взлететь. Лампочка (предохранитель) гореть не должна.
- Если так, можно вместо лампочки вставить предохранитель и приступить к переделке блока, но лучше пока оставить лампочку.
- Если лампочка не загорелась но АТХ не "поднимается", проверяем наличие питания микросхемы TL-494 (или её аналога).
5. Если в блоке применена другая микросхема, дальше можно не читать, или читать из любопытства.

6. Итак, на 12 ноге микросхемы (относительно 7-ой) проверяем наличие дежурного питания от 5, до 25 вольт. Если питания нет, значит не работает источник дежурного питания, именуемый в разных источниках как +USB, "дежурка" и т.п. Если +USB нет, тут есть 3 пути, искать неисправность дежурки, запитать TL494 от любого другого БП (адаптера), или пойти в ближайшую мастерскую и купить (попросить) другой АТХ. Дело в том, что "дежурка" сравнительно тяжело поддаётся ремонту. Обычно после замены транзистора или Viper-a, или ещё чего-то вскоре неисправность повторяется. Проблема не столько в сложности поиска неисправности, сколько в самих неисправностях. Это может быть межвитковое в импульсном трансформаторе, не достаточно "быстрый" электролитический конденсатор во вторичной цепи, потеря индуктивности дросселя во вторичной цепи (из-за перегрева феррита), обрыв резистора стартового тока "дежурки" и многое другое, что довольно трудно установить имея под руками только тестер. Но тем, кто потерпеливее пожелаю удачи.

Несколько слов про АТ блок. Дело в том, что АТ поднимаются без "дежурки". И вообще без всякой помощи. В этом смысле они более живучие и, позволю себе вольность, более совершенные. Благодаря некоторым хитростям в схемотехнике силового "полумоста" блок начинает "всхлипывать " совершенно самостоятельно, без всяких "дежурок" и микросхем. В этот момент с 12-и вольтовой обмотки через отдельный диод заряжается конденсатор питания TL-494 (зелёная стрелка на схеме).

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Обычно 1-2 "всхлипа" и АТ поднимается, продолжая по той же как и в АТХ цепи питать TL-494. В АТХ питание TL-494 после включения осуществляется от "дежурки" затем питание поднимается и как и в АТ производится от +12 вольт. В обоих случаях конденсатор питания заряжается до амплитудного значения напряжения приблизительно +24 вольта.

Итак, АТХ поднялся...

7. Тут не плохо проверить свой тестер подключив его + на 14 вывод TL-494. Микросхема TL494 имеет встроенный источник опорного напряжения на 5,0В, способный обеспечить вытекающий ток до 10мА для смещения внешних компонентов схемы. Опорное напряжение имеет погрешность 1% в диапазоне рабочих температур от 0 до 70°С. И... приступаем к вырезанию всего, что мешает нам наслаждаться пейзажем дырчатого гетинакса.

Вырезаем лишние диодные сборки, дроссели конденсаторы фильтров, все транзисторы обвязки TL-494. Что бы не по-нарезать чего попало, придётся немного углубится в принцип работы АТ-АТХ. Для начала пройдёмся по ногам микросхемы.

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:



где R и С это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.
Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт.

Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с "задержкой" 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод.

Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом "мёртвое время" может быть увеличено до 96%. В нашем, "двухтактном" случае этот вывод так же соединяется на Uref.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель.

RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Её тоже вырезать нельзя.

Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением.

Напряжение на выходе БП будет равно Uвых=Uref1(1+Roc/Rm). Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью "открытой" ШИМ, то есть, когда "мёртвое" время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет "плющить и колбасить" как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для "убитых" аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько.

На сладкое немного о выводе 4.

Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки "мёртвого времени". Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как "мягкий пуск" и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать.
Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-p у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.

Кстати, на выходе советую ни каких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при "коротком" не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя.

...спустя год...

Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


При расчёте количества витков вторичной обмотки желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и, соответственно, надёжную стабилизацию.

Странно, но оно работает. А вообще-то не должно. Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.

Поэтому я промакетировал подобную ОС на "спицах" и вот что получилось.

Для удобства макетирования я выбрал компаратор LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера.

Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.
Тогда схема чуток меняется.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


[только для пользователей сайта]
Владимир
житель
Владимир
527 дней назад
6 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Владимир - 1 июня 2012

В общем к чему я пришел...

Зарядить аккумулятор лучше всего с помощью зарадного устройства для ноутбука. Подключаемого через автомобильную лампочку. Чем мощнее устройство - тем лучше.

Из "докупить" нужно гнездо переходник, а обратным концам которого припаиваются провода с клемами

Заряжал таким образом - нормально получилось зарядить 45 амперный аккумулятор
Домовенок
Администратор
Домовенок
8 часов назад
7 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Домовенок - 14 октября 2012

Итак, начинаем эксперимент - автомобильное зарядное устройство + восстановитель аккумуляторов своими руками. Импульсный автомобильный восстановитель для аккумуляторов решил собрать потому, что мой аккумулятор в авто начал барахлить. Хотя ему всего два с половиной года, уверен, ресурс у него гораздо больший, чем "написан в инструкции" ибо покупать каждые три года новый аккум, нет смысла, потому как нужно устранить причины их "быстрого" износа

Схема зарядно-восстановительного устройства для автомобильного аккумулятора по заявлению [только для пользователей сайта] имеет следующий принцип действия: генератор импульсов собранный на DA1 и DA2 с помощью усилителя собранного на VT1 действует на аккумуляторные пластины током до 5А, что позволяет[cut=Читать далее...] быстро и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 150 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею.
Главной причиной смерти автомобильных аккумуляторов является физика электрохимического процесса зарядки и разрядки. Аккумуляторы автомобильные одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки. Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор автомобильный и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля.
Если батарея дала сбой, пластины аккумулятора могут сульфироваться и он выходит из строя.

В основу работы аккумуляторных батарей заложен принцип двойного сульфатирования. При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. На картинке - верхяя пластина - засульфатированная

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде. При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Хранение аккумулятора в "полном разряде", как и постоянные "сверх-полные разряды" приводят к образованию зерен сульфатов, которые разрушают "активную намазку = активное вещество" аккумулятора.

Как разрушить кристаллы сульфатов?

Нужно их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. С крупными кристаллами проблемы останутся... Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин.
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, и АКБ быстро разряжается. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
Характерным признаком сульфатации является обильное газовыделение и повышенное напряжение аккумулятора в самом начале заряда.
Общий вывод: береги честь смолоду, а свинцовый аккумулятор с момента покупки!
Нельзя разряжать в ноль, и нельзя перезаряжать - тогда вы работаете только с "активной массой" и не допускаете разрушения пластин. Аминь.

Что такое асимметричный ток?

Что такое асимметричный ответ?
Это когда получаешь в морду,
а бьешь по яйцам

Способ восстановления батарей заключается в заряде их "асимметричным" током.
Заряд аккумулятора асимметричным током происходит в соотношении зарядного и нагрузочного тока в наиболее оптимальном режиме равном 10 зарядов к 1 нагрузке (разряду) с переменной скважностью и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2.
Единственным недостатком этого метода является то, что он обычно делается на частотах 50 Гц (сеть 220В) и, так как 50 Гц это "сильно быстро", то будет лишний нагрев свинцового аккумулятора (далее СА) и легкое повышенное испарение водорода и кислорода (соляная кислота не испаряется). Лучше добиться заряда на более низких частотах (0.5-1Гц). Этот режим позволяет не только восстанавливать сильно сульфированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Устройство собранное по этой схеме, по словам автора восстанавливает аккумуляторы никель-кадмиевые, литиевые, свинцовые и др.
Ток нужно выставлять по специальной формуле: Кол-во ампер-часов аккумулятора делим на 10. Например, СА 45 A/H = ток регулятором выставляем равным 4.5 А (по стрелочнику).
Трансформатор Т1 - любой трансформатор для питания полупроводниковых схем до 40 В. 1-2 А. Чем мощнее трансформатор, тем лучше.
Печатная плата - ее можно и не травить. Микросхема - таймер 1006ВИ1, кому нравится - может поставить NE555. Кренка, как стабилизатор напряжения, возможно и не нужна - можно заменить резистором и стабилитроном, резистор R5 уменьшить до 200 Ом. Радиатор обязателен - транзистор греется очень даже!

Список деталей

Конденсаторы:
С1 10мк х 10 В.
С2 10мк х 10 В.
С3 10мк х 16 В.
С4 0,1мк
С5 100мк х 10 В.
С6 3300мк х 35 В.

Резисторы
R1 - 2k
R2 - 330r (перемен. Ток Заряда)
R3 - 68k
R4 - 1k
R5 - 1,5k
R6 - 510
R7 - 130
R8 - 15k
R9 - 5,1
R10 - 910
R11 - 760

VD1 - КД512Б
VD2 - КД512Б
VD3-VD6 - 1N4005 (1A - 600B) аналог КД243Д

DA1 - NA17555
DA2 - KP142EH8A (интегральный стабилизатор)

VT - KT819A

Параллельно восстанавливаемому аккумулятору, через кнопку ставим резистор 4 Ома 10 Ватт. Включив стрелочник, как вольтметр, нажатием кнопки замкнув СА этим резистором, (I=12/4=3А) - смотрим как быстро падает напряжение. Делаем вывод о состоянии СА: если стрелка не показывает падение показаний вольтметра - значит с СА все в порядке.

Схема выполнена так, что заряд аккумулятора производится импульсами тока в течение одной половины периода сетевого напряжения, когда Напряжение на выходе схемы превысит напряжение на аккумуляторе. В течение второго полупериода VD2 закрыт и аккумулятор разряжается через нагрузочное Сопротивление R10.
Измерительный прибор РА1 подойдет со шкалой 0...15 А.
Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее 200 кв. см, в качестве которого удобно использовать металлический корпус конструкции зарядного устройства.
Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе Х2 нужно установить предохранитель.

Существенное преимущество - зарядное для автомобильного аккумулятора имеет низкую стоимость радиодеталей, не считая трансформатора, который можно снять с любого радиоприемнка (радиолы), выключателей, амперметра, не превышает 5-7 у.е.

Рад буду выслушать ваши замечания и предложения по работе данной схемы.
Спасибо за внимание.
Домовенок
Администратор
Домовенок
8 часов назад
8 - Re: зарядное устройство для автомобильного аккумулятора0
Автор: Домовенок - 18 февраля 2014

Купил себе по случаю,

Автоматическое зарядное устройство универсальное 6/12 в.
Lavita 192206 6A

Купил, после того, как испортил аккумулятор обычной "советской" зарядкой

Симптомы аккумулятора:

1. Только подключаешь - сразу пишет, что аккумулятор заряжен уже
2. Черная точка в индикаторе
3. Заряда хватает, максимум на 1 день поездок

Как лечить аккумулятор?

1. Берем автомобильную лампочку и разряжаем акб до 10 вольт
2. Проверяем уровень плотности электролита (должен быть около 1.1 или меньше
3. Доливаем дист.воду до уровня (чтобы покрывала пластины)

4. Ставим на зарядку - если зарядное показывает, что емкость аккумулятора 50% и меньше у нас все получилось

Если показывает 75% и больше - опять ждем пока погаснет 100%

разряжаем до 10.5-10.2 вольт

проверяем уровень жидкости

ставим на зарядку

сеЙЧАС у меня 0 загорелся, буду смотреть, сколько по времени будет заряжаться, и что из этого выйдет


Перейти на форум: